Peindre une Façade : Guide Complet pour une Préparation Parfaite, des Techniques Efficaces et les Meilleurs Produits

En bref

• Observer avant de peindre : repérer farinage, microfissures, zones humides, algues et défauts d’adhérence évite les cloques et l’écaillage.
• Nettoyer sans abîmer : brosse, rinçage, anti-mousse et séchage complet sont la base d’une accroche fiable.
• Réparer et stabiliser : rebouchage, reprise des zones friables et traitement fongicide stoppent l’effet domino (eau + décollement).
• Choisir un système compatible : primaire + peinture (acrylique, silicate, chaux…) selon support et exposition.
• Appliquer méthodiquement : deux couches fines, passes croisées, bord humide, météo adaptée, sécurité en hauteur.
• Penser “habitat sain” : humidité, ventilation, joints, seuils et menuiseries bien traités limitent aussi les nuisibles.

Repeindre une façade ressemble à un simple chantier de finition, mais c’est surtout une opération de protection. Une maison reçoit la pluie battante, les UV, les écarts de température, la pollution, parfois les embruns, et la façade encaisse tout. Lorsque la peinture ancienne farine au toucher, que des microfissures apparaissent près des appuis de fenêtres, ou que le côté nord verdit, le problème n’est pas seulement esthétique : le support se fragilise, l’eau trouve des voies d’entrée, et la surface devient plus accueillante pour les micro-organismes. Dans un quartier résidentiel typique, une maison des années 90 en crépi peut paraître “encore correcte” de loin, tout en présentant des zones friables et des reprises visibles une fois de près.

Le fil conducteur le plus utile reste la méthode. Une préparation rigoureuse (diagnostic, nettoyage, réparations) conditionne l’adhérence, puis le choix d’un système peinture cohérent (primaire et finition) sécurise le chantier. Ensuite, l’application se joue sur la régularité : couches fines, organisation par zones, et respect du séchage. Enfin, une façade fraîchement peinte doit aussi rester un élément d’habitat sain : gestion de l’humidité, entretien des abords, et contrôle des points d’entrée qui intéressent autant l’eau… que certains nuisibles opportunistes. L’objectif n’est pas de viser un rendu “photo”, mais une enveloppe durable et simple à entretenir, qui valorise le bien sans mauvaises surprises.

Diagnostic de façade avant peinture : repérer fissures, humidité et indices d’instabilité

Un chantier de façade solide démarre par un diagnostic “terrain”, pas par le choix d’une teinte. L’objectif est de déterminer si la surface est saine, sèche, cohésive et compatible avec une mise en peinture. Une inspection attentive permet de repérer les signes qui annoncent un échec futur : cloques anciennes, zones qui sonnent creux, farinage au passage de la main, joints dégradés, reprises d’enduit mal finies, ou traces verdâtres persistantes sous débords de toiture.

Un cas fréquent illustre bien la logique : côté nord d’une maison des années 90, le crépi s’encrasse, des algues apparaissent sous les appuis de fenêtres, et la peinture existante se transforme en poudre par endroits. Ce type de façade “semblant correcte” peut pourtant être un support instable. Le test simple consiste à gratter doucement au couteau à mastic : si la pellicule se détache en plaques ou s’effrite, l’adhérence n’est plus fiable. Peindre par-dessus reviendrait à enfermer le problème sous une couche neuve.

Humidité et remontées : quand la peinture masque un symptôme au lieu de le régler

Une façade humide n’est pas seulement un mur mouillé : c’est un support qui réagit mal aux films de peinture. L’humidité favorise les micro-organismes, ralentit le séchage, et peut pousser la peinture à cloquer. Avant d’engager des produits coûteux, il devient utile d’identifier si l’eau vient de l’extérieur (ruissellement, fissures, gouttières) ou de l’intérieur (condensation, paroi froide, ventilation insuffisante).

Lorsque des marques blanchâtres (efflorescences) apparaissent, il peut s’agir de sels qui migrent avec l’eau. Dans ce contexte, une lecture pratique des causes et solutions d’humidité aide à hiérarchiser les actions, comme dans ces solutions contre l’humidité dans la maison. Si l’humidité provient du bas des murs, l’approche diffère : il faut envisager le phénomène de capillarité, détaillé dans ce guide sur les remontées capillaires. Une peinture façade, même performante, ne remplace pas un traitement de cause.

Façade, nuisibles et habitat : les petits défauts qui créent de vraies opportunités

Une façade fissurée et humide n’attire pas uniquement la mousse. Elle peut aussi créer des conditions favorables à certains insectes et rongeurs : passages derrière un bardage mal fini, trous près des gaines, fissures autour des appuis, zones de stockage contre le mur. Dans la pratique, les nuisibles profitent surtout de trois choses : abri, eau, accès. Une microfissure ne “fait pas entrer une souris”, mais elle peut aggraver l’humidité, fragiliser un joint, et ouvrir une continuité entre extérieur et intérieur via des défauts de calfeutrement.

Un exemple concret : une façade côté jardin, en zone arborée, reste ombragée. Les plantes grimpantes retiennent l’humidité, les feuilles bouchent partiellement une naissance de gouttière, et l’eau ruisselle le long du mur. Résultat : peinture qui noircit, enduit qui se dégrade, et présence récurrente de cloportes et d’insectes saprophages au pied du mur. Dans ce cas, la peinture ne doit pas être la première action, mais la dernière, après correction des causes. Phrase-clé à garder : une façade qui tient commence par un support qui ne “travaille” plus contre la peinture.

Préparation parfaite avant peinture de façade : nettoyage, décontamination et réparations durables

La préparation n’est pas une étape “en plus”, c’est l’étape qui décide du résultat final. Une façade peut être repeinte avec application et malgré tout vieillir vite si la surface n’a pas été correctement nettoyée, assainie et réparée. L’enjeu est simple : la peinture doit adhérer à un matériau stable, débarrassé des particules, des micro-organismes et des zones friables. Sans cela, l’eau et l’air s’infiltrent, puis la pellicule se décolle en plaques, souvent au bout de quelques saisons.

Pour travailler de manière organisée, une logique par séquence fonctionne bien : protéger les abords, enlever ce qui n’adhère pas, nettoyer, traiter, laisser sécher, réparer, puis dépoussiérer. Chaque séquence a un “objectif mesurable” : surface non poudreuse, absence de verdissures actives, fissures comblées, réparations poncées et intégrées. Cette approche évite le bricolage par retouches successives, souvent plus long et moins propre.

Nettoyage de façade : choisir la bonne méthode sans creuser le support

Le nettoyage doit retirer la pollution, les dépôts gras, les poussières, les spores et les traces biologiques. Sur salissures superficielles, un brossage énergique et un rinçage suffisent. L’erreur fréquente consiste à croire qu’un nettoyeur haute pression règle tout. Utilisé trop près, il peut creuser un enduit tendre, décoller un ancien revêtement, ou ouvrir des micro-porosités qui boiront la peinture ensuite.

Pour un nettoyage mécanisé, une pression modérée et une distance constante limitent les dégâts. Les zones fragiles (angles, reprises, vieux enduits) demandent un passage plus doux. Sur verdissures et moisissures, un anti-mousse ou un fongicide adapté apporte une solution durable, à condition de respecter le temps d’action et le rinçage. Ensuite, un séchage complet est indispensable : 24 à 48 heures selon la météo, plus si la façade est à l’ombre et peu ventilée.

Réparer fissures, trous et zones friables : stopper l’eau avant de peindre

Les défauts ne disparaissent pas sous la peinture : ils deviennent plus visibles, car la finition uniformise la teinte et met en évidence les reliefs. Les microfissures autour des fenêtres sont particulièrement importantes, car elles peuvent canaliser l’eau vers l’enduit. Pour des fissures fines, un enduit de rebouchage en couches minces convient. Pour des fissures plus marquées, un mortier de réparation ou un mastic extérieur peut être préférable, selon la profondeur et la cause.

Une règle pragmatique évite les mauvaises surprises : si une fissure semble évoluer (diagonale, longue, qui revient après réparation), la cause doit être comprise avant de “maquiller”. Les peintures élastiques existent, mais elles ne remplacent pas une reprise structurelle si le support bouge. Sur zones poudreuses, un fixateur peut être nécessaire pour stabiliser le fond avant primaire.

Encadrés pratiques : gestes simples, erreurs fréquentes, point “à retenir”

Conseil : marquer les zones réparées au crayon, puis vérifier après séchage si une poussière revient au toucher. Si oui, stabiliser avant d’aller plus loin.

Erreur fréquente : reboucher et peindre le jour même. Un enduit insuffisamment sec piège l’eau, puis la peinture cloque quand le soleil chauffe la façade.

À retenir : une façade “propre” n’est pas seulement sans traces, c’est une façade décontaminée et sèche.

Pour approfondir l’approche sur les supports sensibles à l’humidité, un point utile consiste à comprendre comment un enduit doit être choisi et appliqué, comme dans ces conseils sur l’enduit en présence d’humidité. La séquence suivante devient alors logique : sélectionner un primaire et une peinture compatibles, sans contredire le comportement du mur. Phrase-clé : la préparation réussie, c’est celle qui rend la surface prévisible.

Cette étape de préparation terminée, le chantier bascule vers un sujet souvent sous-estimé : le choix du “système peinture”, c’est-à-dire l’ensemble primaire + finition, et sa compatibilité avec le climat et l’exposition.

Choisir la peinture de façade et le primaire d’accrochage : compatibilité support, climat et durabilité

Le choix des produits ne se résume pas à “peinture extérieure”. Une façade est un support minéral qui doit gérer l’eau, la vapeur, la chaleur et les mouvements. Le bon produit est celui qui respecte le support, protège suffisamment, et reste cohérent avec l’exposition. Une façade sud subit un rayonnement intense : les teintes foncées chauffent davantage, sollicitent la pellicule et peuvent se délaver plus vite. Une façade nord reste humide plus longtemps : les risques biologiques augmentent, et une peinture trop fermée peut mal se comporter si le mur doit évacuer sa vapeur.

Penser en “système” apporte de la clarté : un primaire pour homogénéiser et sécuriser l’adhérence, puis une finition pour la protection et l’aspect. Sans primaire, une façade poreuse boit la peinture, le rendu devient irrégulier, et la consommation explose. Sur support peu absorbant, la finition peut “glisser” et se tendre difficilement, d’où l’intérêt d’un primaire d’accrochage adapté.

Panorama des peintures extérieures : acrylique, silicate, chaux et options spécifiques

La peinture acrylique est la plus répandue en rénovation courante. Elle est simple à appliquer, se nettoie à l’eau, et les formulations récentes limitent souvent les composés organiques volatils (COV). Sur un crépi en bon état et correctement préparé, une acrylique de qualité offre une tenue régulière, souvent de l’ordre de plusieurs années selon l’exposition et l’entretien. En revanche, la performance réelle dépend davantage de la préparation et de l’épaisseur du film que d’un “pouvoir couvrant” annoncé.

Les peintures silicates (minérales) se distinguent par leur compatibilité avec les supports minéraux et leur capacité à laisser respirer la paroi. Elles demandent une application rigoureuse (conditions, support, respect des temps), mais apportent une durabilité intéressante en contexte adapté. Les finitions à la chaux, elles, séduisent par leur aspect mat, vivant, très “matière”, particulièrement apprécié sur pierre et enduits compatibles. Leur entretien peut être plus suivi, mais elles répondent bien à certains projets patrimoniaux.

Pour les éléments annexes (boiseries, habillages), la logique change : le bois dilate et travaille. Il devient pertinent de comprendre la compatibilité des produits, par exemple via ce guide sur la peinture acrylique pour le bois, afin d’éviter les cloques liées à une sous-couche mal choisie ou à des tanins qui remontent. Cette cohérence “façade + annexes” évite d’avoir une maison impeccable… sauf les encadrements.

Primaire d’accrochage : stabiliser, bloquer la porosité et uniformiser

Le primaire joue trois rôles : homogénéiser la porosité, améliorer l’adhérence, uniformiser le fond. Sur façade réparée par endroits, il évite les “cartes” visibles (zones qui boivent différemment). Sur support poudreux, un fixateur peut précéder le primaire. Sur taches persistantes, un isolant limite les remontées. Sur zones exposées aux verdissures, un primaire adapté peut compléter un traitement fongicide, sans le remplacer.

Un calcul simple limite les ruptures de stock au mauvais moment : surface (m²) divisée par le rendement (m²/L), puis une marge de 10 à 15% pour la texture du support, les pertes et les raccords. Sur crépi, prévoir large est souvent plus rationnel : tomber à court au milieu d’un pan oblige parfois à racheter un lot différent, avec un risque de nuance.

Couleur et rendu : lumière extérieure, réglementation, voisinage

Une teinte choisie en magasin ne se comporte pas de la même manière en plein soleil. Une couleur claire peut paraître plus lumineuse dehors ; une teinte soutenue peut “aplatir” les reliefs, tout en chauffant davantage. La solution la plus fiable reste le test : appliquer un échantillon sur deux zones, une au soleil et une à l’ombre, puis observer à différents moments de la journée. Pourquoi hésiter à faire un essai alors que la façade restera là des années ?

Enfin, les règles locales existent. Certaines communes imposent des tonalités, surtout en périmètre patrimonial ou en lotissement. Un passage en mairie évite des complications, notamment en cas de changement de couleur. La section suivante se concentre sur l’application : c’est là que le bon produit devient un bon résultat. Phrase-clé : une peinture bien choisie est celle qui correspond au mur, pas seulement au nuancier.

Après le choix du système, l’enjeu devient très concret : appliquer vite, proprement et régulièrement, sans créer de reprises visibles ni fragiliser le film par une météo mal anticipée.

Techniques efficaces pour peindre une façade comme un professionnel : couches fines, passes croisées et zéro traces

Une application réussie repose moins sur des “trucs” que sur une organisation simple : avancer par zones, conserver un bord humide, et respecter le temps de prise. La peinture extérieure ne pardonne pas les retours tardifs au rouleau sur une zone qui commence à tirer. C’est la cause la plus courante des marques et des différences de brillance. Une façade, surtout sur teinte soutenue, révèle ces défauts à distance.

La logique d’application suit un ordre stable : primaire, première couche de finition, puis seconde couche. Deux couches de finition restent une référence, car elles sécurisent l’épaisseur du film, l’uniformité de la teinte et la résistance aux intempéries. Chercher l’opacité en une seule passe mène souvent à une couche trop chargée : coulures, séchage hétérogène, fragilité du film, et encrassement plus rapide.

Rouleau, pinceau, airless : choisir la méthode selon la façade et le contexte

Le rouleau est l’outil le plus polyvalent pour les grandes surfaces. Sur enduit relativement lisse, un manchon à poils moyens suffit ; sur crépi marqué, un poil plus long aide à remplir les creux. Le pinceau sert aux angles, aux tableaux, aux détails, et aux zones où le rouleau n’accède pas sans déborder. Un ruban de masquage de bonne qualité fait gagner du temps : moins de nettoyage, bords nets, et gestes plus rapides.

La projection au pistolet airless peut donner une surface très régulière et accélérer le chantier, mais elle exige de l’expérience. La brume se dépose partout, la protection des alentours devient prioritaire, et le vent transforme vite l’opération en problème de voisinage. Sur une maison mitoyenne ou en lotissement, la méthode rouleau reste souvent la plus sereine, sauf si l’environnement est parfaitement maîtrisé.

Passes croisées et “bord humide” : le duo qui évite les reprises visibles

La technique des passes croisées est simple : étaler en bandes horizontales, puis repasser verticalement pour uniformiser. Cela répartit la matière, limite les manques et évite les surépaisseurs. Sur crépi, cette méthode est particulièrement utile pour ne pas laisser de zones “creuses” qui boivent plus vite et se voient une fois sec.

Le “bord humide” consiste à travailler par petites surfaces (souvent 1 à 2 m²), sans laisser sécher la limite de la zone précédente. La peinture se fond, les raccords disparaissent. Un exemple parlant : sur un pan de 20 m² côté jardin, avancer en colonnes régulières, du haut vers le bas, permet de maîtriser les coulures éventuelles et d’unifier l’aspect. Revenir le lendemain sur une zone partiellement sèche crée presque toujours une démarcation.

Météo idéale, séchage, et propreté de chantier : le réalisme qui fait durer

La météo compte autant que la technique. Un temps sec, peu venteux, avec une température modérée, donne de bons résultats. Peindre en plein soleil sur un mur brûlant accélère la prise, favorise les reprises et peut réduire la qualité du film. Une pluie annoncée trop proche expose à des traces et à un encrassement précoce.

La propreté du chantier protège aussi la façade : bâches, masquage des menuiseries, protection des sols, et rangement des seaux sur une zone stable. C’est du temps investi pour éviter de longues corrections. L’approche la plus fiable reste de travailler “simple et carré”, comme sur un plan de lutte anti-nuisibles : on supprime les causes, on sécurise les points faibles, puis on applique la solution. Phrase-clé : un geste régulier sur un support prêt vaut mieux qu’une peinture parfaite sur un mur mal préparé.

La suite naturelle concerne ce qui est souvent négligé : la sécurité (travail en hauteur) et le cadre réglementaire, sans oublier l’impact environnemental et les bonnes pratiques de gestion des déchets.

Sécurité, réglementation et choix responsables : peindre une façade sans risques et sans erreurs de cadre

Peindre une façade implique souvent de travailler en hauteur, de manipuler des produits techniques et de protéger un environnement (passants, voisins, végétation). La sécurité n’est pas une formalité : une chute ou une projection dans les yeux ruine un chantier en une seconde. Les incidents les plus fréquents sont aussi les plus évitables : échelle mal calée, outil posé en hauteur, zone de passage non balisée, ou fatigue en fin de journée.

Les équipements de base restent non négociables : gants, lunettes, vêtements couvrants, et masque adapté en cas de ponçage ou d’utilisation de solvants. Même avec une peinture à l’eau, le brossage libère des poussières. Une routine simple aide : préparer la zone, vérifier la stabilité, travailler à deux si possible, et garder un espace propre pour éviter de trébucher sur un seau ou une bâche.

Accès en hauteur : l’échelle pour ponctuel, la structure stable pour peindre

L’échelle convient pour une retouche, une découpe ou un contrôle, mais elle n’est pas conçue pour peindre de longues surfaces au rouleau. Pour travailler correctement, une structure stable est préférable : échafaudage conforme, plateforme, ou solution équivalente. La posture est meilleure, le geste est plus régulier, et la fatigue baisse. Résultat : moins de risques et une finition plus homogène.

Si la façade donne sur une zone fréquentée, la protection devient un devoir de bon sens : balisage, rubalise, et retrait des objets pouvant tomber. Une simple coulure peut rendre un sol glissant. Un outil lâché de deux mètres suffit à blesser sérieusement. Ce sont des détails, mais ils distinguent un chantier maîtrisé d’un chantier improvisé.

Démarches en mairie et règles locales : éviter les retours en arrière

Selon la commune et la zone (site classé, périmètre de protection, lotissement), une déclaration préalable peut être exigée, surtout en cas de changement de teinte. Un appel ou un passage en mairie évite de peindre “hors cadre” et de devoir revenir en arrière. Si un échafaudage occupe le domaine public, une autorisation peut également être nécessaire, même pour une courte durée.

Ces démarches peuvent sembler administratives, mais elles protègent l’harmonie des rues et évitent des conflits de voisinage. Dans une logique de valorisation immobilière, respecter les règles renforce aussi la qualité du dossier du bien.

Produits plus propres, COV, gestion des déchets : bonnes pratiques simples

Les peintures à faible teneur en COV sont aujourd’hui performantes et plus confortables. Un label environnemental reconnu peut aider à trier, mais la fiche technique reste la référence : compatibilité support, rendement, séchage, conditions d’application. Le point souvent oublié concerne le nettoyage : eaux de rinçage et restes de peinture ne vont pas à l’évier. Déchetterie ou filières de collecte évitent une pollution inutile.

Enfin, la sécurité et la durabilité se rejoignent souvent : une toiture et des évacuations d’eau en bon état protègent la façade. Une lecture utile sur la cohérence “enveloppe du bâtiment” se trouve dans ce dossier sur toiture ardoise ou tuile, car une fuite en hauteur finit fréquemment par marquer un mur fraîchement repeint. Phrase-clé : une façade durable, c’est un chantier sûr, légal et cohérent avec l’évacuation de l’eau.

Entretien après peinture de façade : nettoyage annuel, retouches rapides et prévention des nuisibles

Une façade fraîchement peinte ne devient pas “sans entretien”. Elle devient au contraire plus simple à maintenir, à condition d’adopter une routine légère. L’objectif est d’empêcher la saleté de s’incruster, de repérer tôt les défauts, et de limiter l’humidité de surface. Cette vigilance améliore la durée de vie du revêtement et protège la maçonnerie. Sur le plan immobilier, une façade entretenue rassure lors d’une location ou d’une vente : elle signale un bien suivi, pas un bien “caché sous une couche”.

Une routine réaliste consiste à inspecter une fois par an, idéalement après une saison humide. Quelques minutes suffisent pour repérer une gouttière qui déborde, une fissure qui réapparaît, ou une zone qui s’encrasse plus vite. Agir tôt coûte moins cher que décaper plus tard.

Nettoyage annuel doux : la routine qui prolonge la tenue

Le nettoyage doux se fait à l’eau claire et à la brosse souple. Sur façade nord, sous arbres, ou près d’un point d’eau, les algues reviennent plus facilement. Si des traces persistent, un produit adapté peut être utilisé, en respectant le temps d’action, le rinçage et la protection des plantations. L’objectif n’est pas de blanchir à tout prix, mais de stopper la colonisation biologique avant qu’elle ne s’installe.

La surveillance des eaux pluviales est décisive : une fuite légère crée une coulure permanente, puis un encrassement local, puis un décollement. Entretenir gouttières, descentes et raccords protège la peinture autant qu’un produit “haut de gamme”. Une façade n’aime pas l’eau répétée au même endroit.

Retouches : intervenir vite pour éviter l’effet domino

Une retouche rapide sur une zone écaillée ou fissurée empêche l’eau de passer derrière le film. La méthode reste simple : nettoyage local, léger égrenage si nécessaire, primaire ponctuel si le support est mis à nu, puis deux couches fines. Garder un petit pot du lot initial est très utile : les variations de fabrication existent, surtout sur les teintes marquées.

Sur une reprise trop épaisse, la surbrillance peut se voir. Il vaut mieux deux passages fins qu’un seul “chargé”. Le but est d’intégrer la retouche, pas de la rendre visible.

Façade, jardin et prévention : limiter l’humidité au pied des murs et les points d’accès

Le lien entre façade, jardin et nuisibles est concret : végétation contre le mur, paillages collés à l’enduit, tas de bois en contact, ou arrosage automatique mal orienté. Tout cela maintient l’humidité et crée des abris. Une bonne pratique consiste à garder une bande de propreté au pied des murs, à écarter les stockages, et à contrôler les percements (gaines, arrivées, évacuations) avec un calfeutrement propre.

Les points bas du logement méritent aussi une attention : seuils, bas de porte, jonctions avec les terrasses. Une entrée bien conçue limite les infiltrations d’air, d’eau et les intrusions. Pour un repère actuel, ce guide sur le seuil de porte idéal apporte des critères pratiques. Et côté menuiseries, une porte d’entrée isolante bien posée améliore le confort tout en réduisant les micro-entrées qui compliquent la gestion des nuisibles.

Signes d’usure : quand envisager une réintervention raisonnable

Certains signaux indiquent qu’une réintervention devient logique : farinage au toucher, décoloration forte côté soleil, cloques après pluie, microfissures multiples, ou taches biologiques récurrentes malgré entretien. Attendre trop longtemps augmente souvent le coût, car la préparation devient plus lourde. Pour une vision d’ensemble des pratiques actuelles, ce dossier sur la rénovation de façade permet de situer le bon niveau d’intervention selon l’état réel du support.

Phrase-clé finale : une façade durable se conserve par de petites actions régulières, pas par de gros rattrapages tardifs.

Faut-il toujours appliquer une sous-couche (primaire) avant de peindre une façade ?

Dans la majorité des cas, oui. Un primaire adapté homogénéise la porosité, améliore l’adhérence et limite les différences d’aspect entre zones réparées et zones d’origine. Il devient indispensable sur support poudreux (farinage), très absorbant, hétérogène, ou en cas de changement notable de teinte.

Quelle météo choisir pour peindre un mur extérieur sans défauts ?

Un temps sec, peu venteux et une température modérée donnent les meilleurs résultats. Éviter la pluie annoncée, l’humidité élevée et le plein soleil sur un mur surchauffé. Le vent accélère le séchage et colle des poussières, ce qui favorise les reprises visibles et un film moins régulier.

Combien de couches de peinture façade faut-il prévoir pour un rendu uniforme ?

Le plus courant est un primaire puis deux couches de finition. Deux couches assurent une épaisseur de film suffisante, une teinte homogène et une meilleure résistance aux intempéries. Une seule couche laisse souvent des différences, surtout sur crépi ou support irrégulier.

Comment éviter les traces de reprise au rouleau sur une façade ?

Travailler par petites zones, conserver un bord humide, appliquer en couches fines et utiliser la technique des passes croisées (horizontal puis vertical). Ne pas repasser sur une zone qui commence à tirer : c’est la cause principale des marques et des différences de brillance.